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3.4 : Hivernage des abeilles mellifères - Biologie

3.4 : Hivernage des abeilles mellifères - Biologie


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Tout d'abord, assurez-vous que les abeilles ont suffisamment de réserves de miel pour passer l'hiver, généralement considérées comme 60-90 lb de miel coiffé (une profondeur ou deux moyennes de miel coiffé mur à mur) dans cette zone pour une colonie de taille typique dans l'équipement Langstroth standard; si vos ruches sont encore légères à la mi-septembre, nourrissez-les avec du sirop 2:1 (jusqu'à la mi-octobre) pour qu'elles atteignent ce poids. Les gardes de souris doivent continuer début septembre.

Envelopper les ruches avec du papier goudronné noir peut aider, mais n'est pas absolument nécessaire (ce n'est pas non plus un inconvénient); comme quelqu'un l'a dit, il fournit un gain solaire au début du printemps, mais a une valeur d'isolation négligeable. Un coupe-vent peut également aider, mais n'est pas nécessaire ; un de mes amis utilise des sections de palissade qu'il a achetées chez Home Depot; mes ruches sont situées du côté sud d'un peuplement de cèdres rouges, qui offrent un brise-vent naturel.

La ventilation est essentielle si vous utilisez un équipement Langstroth standard. Cela n'a pas besoin d'être beaucoup - l'encoche standard dans une couverture intérieure est suffisante, même avec un panneau inférieur solide et une petite entrée inférieure. L'isolation supérieure est critique, entre la couverture intérieure et la couverture extérieure ; sinon, l'humidité de l'air dans la ruche se condensera à l'intérieur du sommet, s'égouttera sur les abeilles et les tuera ; l'isolant idéal est un isolant en mousse rigide (1″ ou 2″ d'épaisseur) coupé à la taille d'une couverture intérieure; Homasote ne fait pas le travail. J'utilise alternativement des planches de courtepointe, mais elles sont un peu plus compliquées. L'isolation en mousse et la couverture intérieure crantée accomplissent; Michael Palmer, un apiculteur commercial très respecté dans le nord du Vermont, démontre cette configuration sur YouTube dans Keeping Bees in Frozen North America à partir d'environ 54:40, bien que la présentation entière mérite d'être regardée.

Enfin, je ne veux pas relancer le débat sur le varroa, mais pour tous ceux qui s'en soucient, si vous vous concentrez sur les étapes ci-dessus et que vos colonies s'enfuient à la fin de l'automne ou ne survivent pas à l'hiver, vous le ferez presque certainement les ont perdus à cause du varroa et des virus qu'ils véhiculent. Randy Oliver décrit ce problème dans Understanding Colony Buildup And Decline: Part 1 – Varroa and Late Season Collapse, qui a été publié dans le Journal des abeilles américaines. Surveillez les acariens à l'aide d'un lavage à l'alcool et envisagez vos options de traitement si le nombre est supérieur à 3 % à cette période de l'année.


Abeilles hivernantes : biologie et gestion

Les facteurs régulant le comportement d'hivernage ne sont pas bien compris.

Plusieurs facteurs de stress peuvent affecter le succès de l'hivernage.

Recommandations pour améliorer la réussite de l'hivernage.

Dans les climats tempérés, les abeilles (Apis mellifera) survivent à l'hiver en entrant dans un état physiologique et comportemental distinct. Ces dernières années, les apiculteurs ont signalé des pertes de colonies excessivement élevées pendant l'hiver, qui ont été liées au parasitage par Varroa les acariens, les infections virales, l'emplacement géographique et la variation entre les génotypes d'abeilles mellifères. Ici, nous passons en revue la littérature sur les facteurs environnementaux, physiologiques et sociaux régulant l'entrée, le maintien et la sortie de l'état d'hivernage chez les abeilles mellifères dans les régions tempérées et développons un modèle testable pour expliquer comment plusieurs facteurs peuvent agir en synergie pour réguler cette transition complexe. Nous passons également en revue les connaissances existantes sur les facteurs affectant la survie hivernale des abeilles mellifères et fournissons des suggestions aux apiculteurs visant à améliorer le succès hivernal de leurs colonies.


Préparation d'automne

La préparation de la colonie pour l'hiver doit commencer à la fin de l'été ou au début de l'automne. Dans les climats nordiques, la préparation commence généralement en août/septembre, bien qu'elle puisse commencer plus tôt selon l'emplacement. Les apiculteurs doivent s'assurer qu'il y a suffisamment de réserves de nourriture pour tout l'hiver et que la colonie est saine et forte. L'une des principales causes de mortalité des colonies pendant l'hiver est le manque de nourriture. Généralement, il devrait y avoir environ 90 livres de réserves de miel pour une colonie dans le Nord, car les abeilles ne pourront pas butiner en hiver. S'il n'y a pas assez de miel stocké dans les hausses pour l'hiver après l'enlèvement du surplus de miel par l'apiculteur, les ruches peuvent être complétées par un mélange de sirop de maïs lourd riche en fructose ou, mieux encore, de sirop de sucre (2 parties de sucre saccharose : 1 partie d'eau par volume) à l'automne. Les abeilles stockeront le sirop comme substitut du « miel » pour une utilisation tout au long de l'hiver. Les colonies qui ont suffisamment de miel ou de sirop de sucre stocké pour survivre à l'hiver passeront le test de "lift". Pour effectuer un test de levage, essayez de soulever la colonie avec une main en utilisant la poignée située à l'arrière du super le plus bas. Si la ruche est difficile à faire basculer d'une seule main, elle a probablement suffisamment de réserves de nourriture pour survivre à l'hiver. Si la ruche est facile à soulever, elle a probablement besoin de plus de nourriture.

Certaines colonies peuvent être situées dans des zones où le nectar d'automne provient de la verge d'or, de l'aster ou d'autres plantes à floraison automnale. Ce flux peut permettre aux abeilles de stocker suffisamment de réserves, mais la production de miel doit être surveillée attentivement par l'apiculteur pendant cette période. La meilleure façon d'en savoir plus sur les miellées locales dans votre région est de contacter un horticulteur dans un centre de vulgarisation du comté ou de l'État local ou un mentor avec un apiculteur expérimenté de votre région immédiate. Une alternative à la supplémentation en sirop consiste à compléter les colonies faibles avec du miel supplémentaire provenant de colonies plus fortes. Des précautions doivent être prises si cette voie est choisie car les maladies peuvent se propager d'une colonie à l'autre par le miel ou les cadres infectés.

Les apiculteurs doivent également s'assurer que les réserves de miel sont correctement situées à l'intérieur de la ruche. Le couvain doit être situé dans le bas du corps de la ruche (boîte à couvain ou super fond) et entouré de cellules remplies de pollen. Les cellules remplies de pollen, à leur tour, doivent être entourées de cellules remplies de miel coiffé. Une colonie typique créera naturellement ce motif couvain/pollen/miel.

La plupart des races d'abeilles recouvrent le pollen stocké de miel, scellant souvent le miel, ce qui rend difficile la mesure de la quantité de pollen stockée dans une colonie. Les abeilles de la fin de l'été et du début de l'automne peuvent être nourries de protéines abondantes et stocker de nombreuses réserves de nourriture dans leur corps pour nourrir le couvain à la fin de l'hiver et au début du printemps.

Les abeilles se regrouperont autour de la reine dans la boîte à couvain inférieure à mesure que les températures baissent. Le centre de la grappe est maintenu à environ 95°F tant que le couvain est présent. Au fur et à mesure que l'hiver avance, le groupe d'abeilles se déplacera dans la colonie en tant qu'unité, mangeant lentement dans leurs réserves de miel. Il est important que des magasins d'alimentation soient disponibles au-dessus et à côté du cluster. Étant donné que les grappes hivernantes ont tendance à monter dans le nid, retirez toutes les grilles à reine qui sont encore sur les ruches après la dernière coulée de nectar. Sinon, la reine peut être piégée sous la grille pendant que la grappe migre vers le haut tout au long de l'hiver.


Recette de sirop de sucre

Ingrédients de base : Sucre blanc granulé, eau

Avertissement – N'utilisez pas de sucres bruns ou bruts car ils contiennent des impuretés.

Sirop de Sucre Épais: 1 Kg de sucre cristallisé pour 630 ml d'eau (2 lb de sucre pour 1 pt d'eau)

Sirop de Sucre Fin: 1 Kg de sucre cristallisé pour 1L d'eau (2 lb de sucre pour 2 pt d'eau)

Il n'est pas nécessaire de faire bouillir le mélange, mais chauffer l'eau aide. Remuer régulièrement pour dissoudre tout le sucre. Une fois complètement dissous, le mélange est limpide et de couleur paille très pâle.

Si le sirop est conservé pendant un certain temps, une croissance fongique noire peut apparaître. Cela peut être évité en ajoutant un peu de thymol. Le thymol ne se dissout pas facilement dans l'eau, mais une solution peut être préparée dans une petite bouteille hermétique. Remplissez-le au tiers de cristaux de thymol* et complétez le flacon avec de l'alcool chirurgical. Ajouter 2,5 ml. de cette solution à 4,5 l. de sirop de sucre ou une demi-cuillère à café à un gallon de sirop.

J'utilise des seaux de miel de 30 lb pour mélanger et servir le sirop.


Bee Informed: Réchauffement et essaimage

Vous remarquerez peut-être que les abeilles mellifères sauvages sont plus visibles dans vos paysages, mais cela ne signifie pas qu'il n'y a pas eu d'activité apicole occupée tout l'hiver.

Si vous êtes situé dans les régions les plus froides des États-Unis, les colonies d'abeilles mellifères sauvages s'accroupissent et se blottissent. Elles n'hibernent pas et la mortalité peut être élevée, les abeilles plus âgées mourant au fil du temps. Mais si une colonie sauvage s'est installée dans un endroit ensoleillé, à l'abri du vent et des inondations (Fig. 1), l'activité ne s'arrête jamais à l'intérieur du rayon. En supposant que la reine soit en bonne santé et que la colonie dispose de beaucoup de miel et de pollen stockés, elle frissonnera pendant les mois d'hiver. Littéralement, les abeilles ouvrières se regroupent autour de la reine et frissonnent pour maintenir une température interne de la colonie nettement supérieure à la température ambiante extérieure.

Dans des conditions hivernales subtropicales, tropicales et douces, la ponte et l'élevage des couvées ralentissent, mais ne s'arrêtent pas. Au fur et à mesure que les jours de printemps s'allongent et que les températures augmentent, les plantes générant de nouvelles sources de pollen et de nectar stimulent l'élevage du couvain (bébés abeilles). Les abeilles recherchent de la nourriture et de l'eau pour réguler la température et liquéfier le miel cristallisé pour nourrir le couvain. Avec l'élevage réussi des jeunes et l'émergence des abeilles ouvrières, la colonie finira par devenir surpeuplée. Cela nécessite un essaimage.

Qu'est-ce que l'essaimage d'abeilles ?

En ce qui concerne les colonies et les reines, il ne peut y en avoir qu'une. La reine des abeilles dans une ruche active est rarement vue à l'extérieur et n'a presque jamais besoin de voler. Elle reste profondément à l'intérieur du rayon, est soignée par les abeilles ouvrières et pond continuellement des œufs. Les reines des abeilles produisent une phéromone qui inhibe la production de nouvelles reines.

Mais à mesure que les colonies deviennent de plus en plus encombrées, le message ne parvient pas à toutes les abeilles, ou les reines plus âgées commencent à produire des niveaux inférieurs de phéromone. Les abeilles ouvrières non inhibées créent de plus grandes cellules d'élevage allongées appelées coupes de la reine. Une fois que les œufs dans les cupules éclosent, les larves reçoivent des soins particuliers et sont nourries avec une nourriture appelée gelée royale. Les abeilles ouvrières qui s'occupent de la reine existante lui donnent moins de nourriture et la production d'œufs ralentit à mesure que la reine perd du poids, ce qui l'aidera finalement à voler. Lorsque les nouvelles reines sont presque prêtes à sortir des coupes des reines, l'ancienne reine prend la plupart des ouvrières et s'en va. La masse itinérante des abeilles est appelée « essaim ».

Avant de partir, les ouvrières se remplissent l'estomac de miel, et c'est la seule nourriture dont l'essaim a pour maintenir l'activité jusqu'à ce qu'ils trouvent un nouveau site d'accueil dans lequel établir leur nouvelle colonie. La vieille reine, étant un voleur faible, atterrira souvent soudainement, et souvent non loin de la ruche d'origine. Les essaims au repos peuvent être trouvés groupés sur le sol, sur un poteau de clôture, une branche d'arbre ou sur le côté d'un bâtiment (Fig. 2), et les ouvrières entoureront rapidement la reine pour réguler sa température. Étant donné que les essaims d'abeilles se concentrent sur la recherche d'un nouveau foyer, elles ne sont généralement pas sur la défensive et présentent rarement un danger pour les humains ou d'autres animaux. L'essaimage est courant au printemps et se poursuit tout au long de l'année tandis que les sources de pollen et de nectar soutiennent les colonies en croissance. Ceci est fortement influencé par les conditions environnementales. Dans le sud-ouest du désert bas, les plantes fleurissent déjà et les experts en abeilles rapportent que l'essaimage d'abeilles mellifères sauvages a commencé des semaines plus tôt que d'habitude.

Pendant que la vieille reine fait une mini pause, plusieurs centaines d'abeilles éclaireuses quitteront l'essaim et exploreront les environs à la recherche d'un nouveau site d'accueil. Lorsqu'un éclaireur découvre un endroit attrayant, il effectuera des danses de recrutement pour persuader les autres abeilles d'enquêter sur le site. Ce qui suit est un débat littéral sur plusieurs jours, tous communiqués en danse. Après plusieurs visites du site et une véritable danse entre les abeilles éclaireuses, ils parviennent à un consensus sur le nouvel emplacement. Les éclaireurs guident ensuite l'essaim vers le site choisi, qui peut se trouver à plusieurs kilomètres de la colonie d'origine. Un essaim doit construire une nouvelle ruche avant que les réserves de miel dans l'estomac des ouvrières ne soient épuisées. Si le temps n'est pas favorable et/ou les sources de nourriture ne sont pas disponibles, l'essaim peut mourir de faim et subir une mortalité importante.

Une fois installés, les ouvriers commenceront à construire un nouveau peigne. La reine commencera à pondre des œufs et les ouvrières effectueront toutes les autres tâches pour la colonie, notamment la recherche de nourriture, le nettoyage, la construction de la ruche, la garde, le ventilateur de peigne et la nourrice pour le couvain.

De retour dans la ruche d'origine, la première reine à émerger piquera et tuera les autres reines émergentes. La vieille ruche a généralement assez de nourriture réservée pour la colonie pendant un certain temps, mais il est important de recommencer à augmenter le nombre d'abeilles ouvrières. La nouvelle reine vierge arrivera à maturité après plusieurs jours et s'envolera pour chercher des drones dans des zones appelées « agrégations de drones ». Elle s'accouplera plusieurs fois avec plusieurs faux-bourdons et stockera le sperme pour le reste de sa vie. Après l'accouplement, elle retournera à la ruche et commencera à pondre, construisant lentement la colonie.
Parfois, les reines vierges nouvellement émergées quittent la ruche avec un groupe d'ouvrières dans un autre essaim, appelé un
« après l'essaim », et cela peut se produire à plusieurs reprises jusqu'à ce que l'ancienne ruche soit épuisée et meure.

Si un groupe d'abeilles apparaît soudainement sur un mur, sur une branche d'arbre ou sur le sol et reste exposé, il s'agit très probablement d'un essaim au repos. Les essaims d'abeilles n'auront pas de pollen jaune ou orange évident dans les paniers à pollen sur leurs pattes postérieures, et les essaims ne seront pas vus entrer et sortir des cavités. Les essaims se déplacent souvent en quelques jours sans intervention et bien que non défensifs, ils peuvent piquer s'ils sont dérangés. Il est préférable d'observer l'essaim à distance et d'espérer qu'il ne trouve pas de sites de nidification appropriés à proximité ou dans votre maison ou votre bâtiment.

Que faire quand on voit un essaim ?

Il est préférable de laisser les essaims seuls s'ils se trouvent dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de circulation humaine à proximité, par exemple, un essaim sur un mur qui peut être bouclé à l'aide de ruban adhésif. Mais si un essaim gêne des personnes dans un endroit qui ne peut être évité, demandez l'aide d'un professionnel expérimenté pour éliminer les essaims. Si les essaims sont dérangés, ils se disperseront dans une zone locale et cela peut provoquer la panique chez les gens.

Avoir du personnel ou des professionnels de la lutte antiparasitaire contactés qui peuvent réagir rapidement aux essaims d'abeilles mellifères sauvages si nécessaire. Les apiculteurs locaux ou les associations apicoles aident souvent. La plupart des États ont leur propre association d'apiculteurs, et beaucoup sont actifs sur les réseaux sociaux. Certains apiculteurs collectent des essaims et les utilisent pour démarrer de nouvelles ruches. Des informations sur l'Arizona Beekeepers Association sont disponibles sur https://www.azbeekeepers.org/. Le site Web fournit une liste d'apiculteurs qui pourraient être en mesure d'aider à l'élimination des abeilles.

Par rapport aux essaims, les colonies établies dans et autour des maisons, des écoles et d'autres bâtiments présentent des risques plus importants pour les personnes (Fig. 3 et 4).

Les abeilles mellifères sauvages peuvent devenir des parasites en raison d'incidents de piqûre, d'attaques défensives d'abeilles, ainsi que des dommages structurels et de la gêne occasionnés par leurs activités de recherche de nourriture et de construction de nids. peut causer. Les risques que les gens se fassent piquer dans de telles situations sont beaucoup plus élevés une fois que le couvain est élevé.

Les abeilles et les rayons doivent être enlevés par des professionnels qui disposent d'un équipement de protection individuelle approprié.

La plupart des abeilles mellifères observées dans le paysage sont des abeilles butineuses de colonies établies à la recherche d'eau, de nectar ou d'autres substances sucrées et odorantes. Si vous observez des abeilles entrer et sortir d'une cavité, cela indique la présence d'une colonie à l'intérieur.

Les abeilles et autres pollinisateurs sont des éléments importants et souhaitables dans notre environnement naturel. Mais les abeilles sauvages peuvent parfois interférer avec nos activités ou nos intérêts. Lorsque cela se produit, la meilleure chose à faire est de prendre une lutte intégrée contre les nuisibles (IPM) approcher.


62 commentaires

Beau travail Rusty. L'année dernière, j'ai passé l'hiver avec 31 ruches et 29 ont survécu. Cette année je suis passé en hiver avec 50 ruches et j'en ai 15 qui ont survécu. Je vis dans le comté de Genesee dans le Michigan et nous avons eu de très longues et très froides vagues cette année. Cela, combiné à un été très sec l'année dernière causant des ruches faibles avant l'hiver, a sonné le glas de mes filles cette année. Le plus triste, c'est que je l'ai vu arriver trop tard.

Début octobre, alors qu'il aurait dû y avoir beaucoup de couvain pour les abeilles d'hiver, il n'y en avait pas. J'aurais dû me rendre compte plus tôt à l'automne qu'il n'y avait pas assez d'abeilles pour élever beaucoup d'abeilles pour l'hiver. Je me suis nourri comme un fou à partir de septembre mais en vain. Je crois que pendant la période sèche de la fin de l'été, les reines ont cessé de pondre plus que d'habitude. Pendant l'écoulement normal de la verge d'or, il était également sec. Souvent, je cueillais quelques fleurs et je les trouvais s'effriter dans ma main à cause de la sécheresse. C'est normalement un flux important pour mes abeilles qui n'ont tout simplement pas produit l'année dernière. Peut-être que si j'avais été plus prémonitoire et que j'avais commencé à me nourrir plus tôt, j'aurais pu faire une différence. J'espère que j'ai appris quelque chose.

C'est tellement triste, surtout après avoir passé un si bel hiver l'année précédente. C'est un bon exemple de la façon dont les abeilles et les apiculteurs sont à la merci de la météo et du climat local. Ainsi, même lorsque les apiculteurs font tout correctement, mère nature vient juste pour prouver un point – ou du moins c'est ce qu'il semble. J'espère que vous allez reconstruire vos colonies ? J'espère.

Je n'ai pas eu de vos nouvelles depuis un moment. J'espère que tout (le reste) va bien.

Merci pour toutes les informations utiles. . . J'ai pensé à cette courtepointe Warré et pourquoi nous ne l'utilisons pas sur les Langstroth. Pendant ce temps (également dans le NW) essayant d'équilibrer la ventilation et la sécheresse avec la chaleur. Votre approche sonne bien, j'ai hâte de l'essayer.

Je suis toujours très enthousiasmé par les courtepointes Warré. Comme je l'ai dit dans mon article, cela a fait une différence incroyable dans mes ruches. Tout était sec et bien au chaud sous la couette même si l'intérieur de la housse télescopique était trempé chaque fois que j'ouvrais les ruches. Et les courtepointes sont faciles à faire et à manipuler. Je suis surpris qu'ils n'aient pas compris il y a des années.

Grand site Web. Beaucoup de bonnes informations ici et vous avez certainement passé beaucoup de temps à les amasser.

J'ai quelques commentaires de l'autre côté du spectre concernant vos méthodes d'hivernage et votre succès. Rien de tout cela ne doit être considéré comme une critique, juste mon point de vue et un désir d'équilibre.

Il est évident que nous, les apiculteurs (dans leur ensemble) continuons à lutter pour un taux de survie hivernant de 100 % sans considérer que dans les systèmes biologiques se reproduisant naturellement, une survie à 100 % est non seulement impossible, mais elle est génétiquement contre-productive. Si les colonies sauvages avaient un taux de réussite proche du taux de réussite que vous avez pu induire avec vos colonies, le monde serait rempli d'abeilles. Cette disparition est une condition nécessaire et naturelle pour le renforcement continu de toute espèce. Le monde n'est pas bienveillant.Tout le monde ou tout ne vit pas et, bien que dur, ce processus évolutif a été immensément utile.

Ainsi, à partir de ce fait biologique, un taux de survie de 100% est tout aussi improbable qu'un taux de mortalité proche de 100%, en supposant que rien de catastrophique ne se soit produit. Je parie qu'un taux de survie moyen pondéré dans le temps naturel d'environ 50% est plus réaliste. Mais, lorsque les humains s'impliquent, nous pouvons raccourcir un peu ce processus et nourrir les créatures que nous utilisons, augmenter leur taux de survie, et nous pensons que nous économisons de l'argent ou plus de succès, ou probablement les deux. À cette fin, nous proposons toutes sortes de "corrections" pour des problèmes qui, en réalité, n'existaient pas et, à leur tour, d'autres problèmes inattendus apparaissent à la suite de ces "corrections". Comme, disons, la façon dont les reines commerciales ont tendance à être élevées des milliers et des milliers de reines qui sont presque génétiquement identiques, des centaines de reines de la même colonie, toutes survivantes. L'affaiblissement du pool génétique utilisé par les grands éleveurs commerciaux de reines (parce que c'est le seul moyen économique de le faire) est stupéfiant. Rien de bon ne peut sortir de cette pratique, je vous assure. Regardez le taux de survie et la longévité des reines commerciales. . . pas bon. D'un autre côté, j'ai eu des reines sauvages qui ont très bien produit jusqu'à leurs 4e et même 5e années ! J'ai entendu des rumeurs selon lesquelles une reine occasionnellement élevée dans le commerce durerait aussi longtemps, mais je n'ai jamais rencontré personne qui en ait été témoin.

Je suppose que je divaguais un peu trop ici, mais il est tard et mon essoufflement s'aggrave à mesure que je suis fatigué. Pour fermer, les abeilles meurent. Quant à mes méthodes, je laisse les abeilles construire leur propre peigne (pas de fondation), j'essaie de fournir une cavité aussi naturelle que possible dans les limites de ma curiosité scientifique et de ma convenance, je ne les nourris pas sauf si je dois et quand je le fais je n'aime pas ça, je ne soigne pas du tout, et pour mon manque d'effort j'obtiens 50 à 100 lbs de miel en surplus par colonie et entre 50% et 80% de taux de survie (même pour les nucs ) avec un petit rucher statistiquement insignifiant de 10 à 20 colonies de taille normale laissées au froid pour se débrouiller toutes seules. Je doute qu'il soit possible d'obtenir un taux de survie de 100% avec ma méthode sans traitement, évier ou nager. Quand je perds une colonie sans faute évidente de ma part, SUPER ! Bon débarras! Faiblesse supprimée.

C'est un commentaire bien pensé et bien écrit. Merci. Je suis d'accord pour la plupart et j'ai moi-même parfois écrit sur la consanguinité, la suppression du pool génétique et les dangers d'une gestion excessive. Aucun argument.

De l'autre côté de la médaille, j'aime expérimenter et voir jusqu'où je peux pousser l'enveloppe. Je finis toujours par apprendre quelque chose. Mais j'ai en fait un autre objectif en écrivant les morceaux d'hivernage.

D'après ce que j'ai lu, environ 80% des nouveaux apiculteurs ont arrêté dans les deux premières années suivant leur démarrage. Ils abandonnent généralement après avoir perdu toutes leurs abeilles pendant l'hiver. Ils se découragent et décident que cela n'en vaut pas la peine.

Je crois qu'un monde avec de nombreux apiculteurs est bon pour les abeilles, l'environnement et la conscience environnementale. Si les nouveaux apiculteurs restent, un certain nombre d'entre eux apporteront des contributions à l'art et à la science de l'apiculture - peut-être grand, peut-être petit, nous ne savons pas.

Donc, si je peux aider certains des débutants à traverser cette première et deuxième année, alors peut-être qu'ils n'abandonneront pas. À ce moment-là, ils auront développé leurs propres philosophies apicoles et développeront leurs propres techniques.

J'essaie juste de donner aux gens un échantillon de ce qui peut être fait. J'essaie de proposer plusieurs suggestions et de les laisser partir de là.

J'ai certainement deux types de lecteurs. Le premier groupe s'intéresse à la science. Ils veulent en savoir plus sur la nutrition, l'écologie de la pollinisation, la reproduction et les toxines environnementales. Le deuxième groupe, de loin le plus important, veut simplement savoir comment passer la prochaine journée apicole. J'essaie donc de mélanger les messages, pas seulement pour eux mais pour moi. C'est plutôt amusant.

Alors voilà : moi aussi je peux être long. J'apprécie vos commentaires et en accueille d'autres à l'avenir. S'il te plait reviens.

Je me porterai garant de ce post. Un an plus tard, je suis un nouveau-né et je commence mes deux premières ruches en avril. Je passe au peigne fin tous les messages et remplis mon cerveau d'informations sur les abeilles. Je pense que j'ai terminé le processus initial. Je regarde déjà vers l'hiver. Merci beaucoup pour ce site.

Meilleur commentaire de tous les temps. Je me sens trop nouveau pour contribuer à cette conversation, mais je prends des notes pour référence future car cela correspond à la direction que prend ma réflexion (ce qui est généralement un endroit solitaire).

Ken ouvre la porte à une conversation vraiment importante. À mon avis, nous pourrions raisonnablement attribuer quelque chose comme 85 % des problèmes de l'apiculture aujourd'hui à une gestion génétique bâclée. Malheureusement, cela est enseigné presque partout où vous regardez.

L'art de l'élevage est historiquement celui qui cherche avant tout à soigner les lignées, les souches soigneusement élevées, les *populations*. Cela implique, toujours, un élevage sélectif. Seuls les meilleurs de chaque génération sont autorisés à créer les nouvelles générations, en envoyant uniquement le meilleur matériel génétique à toutes les générations futures.

Cela reflète les natures, où les plus faibles ont tendance à ne pas se reproduire, et les plus forts se reproduisent en bien plus grand nombre. Ainsi, les souches les plus saines et les mieux adaptées à l'environnement actuel s'épanouissent, maintenant la population dans son ensemble en bonne santé, tandis que celles qui ne conviennent pas à l'environnement pour une raison quelconque sont progressivement éliminées.

Si vous supprimez ce *processus*, le résultat est une population toujours plus faible. Et tôt ou tard, la nature rattrapera son retard et éliminera les individus inadaptés à l'environnement.

Aujourd'hui, l'effort pour maintenir chaque ruche a conduit à l'abandon presque total d'un tel processus. Même les individus les plus faibles sont traités et choyés tout au long de l'hiver, et l'année suivante, leurs faux-bourdons transmettent leurs gènes inadéquats à la génération suivante.

Le traitement, en général, peut être considéré comme une sorte d'empoisonnement.

Ce sont des mots difficiles à entendre pour un novice (et pour de nombreux apiculteurs professionnels aussi). Pourtant, je pense que cette simple vérité devrait être enseignée dès le début, et le chemin alternatif montré. Élevez toujours plus de colonies que nécessaire, ne traitez pas et laissez la nature trier les forts des faibles. Ou, soyez plus proactif et découvrez les signes par lesquels la tolérance aux acariens peut être reconnue en réformant les reines non tolérantes et en les remplaçant par de nouvelles et mieux adaptées issues de vos colonies tolérantes aux acariens et prospères.

Agir autrement, c'est faire partie de la grande erreur de l'apiculture moderne, la destruction perpétuelle de l'émergence naturelle de la tolérance aux acariens et de la santé éclatante et autosuffisante.

Les moustiques sont porteurs du paludisme qu'ils transmettent aux humains en les piquant et en suçant leur sang. Ils ressemblent aux acariens varroa qui transmettent des maladies virales aux abeilles mellifères en les mordant et en suçant leur hémolymphe. Au lieu de traiter les humains contre le paludisme, aurait-on dû les laisser tous mourir dans l'espoir de créer un humain résistant au paludisme ? Cela pourrait fonctionner après que des millions et des millions de personnes périssent, mais est-ce la meilleure chose ? Est-ce la meilleure philosophie de gestion?

Entre autres choses, votre système attaque la victime plutôt que le vecteur. Les humains sont victimes du paludisme et les abeilles sont victimes des infections virales. Votre système permet aux victimes de mourir et aux vecteurs (moustiques et varroas) de prospérer. Il doit y avoir une meilleure façon.

De plus, si nous permettons la mort massive d'abeilles mellifères afin de trouver la population génétiquement parfaite, nous aurons un déficit de pollinisation à court terme jusqu'à ce que les abeilles mellifères résistantes au varroa deviennent la norme. Cela peut prendre quelques années ou plusieurs années. Comment comptez-vous nourrir le monde dans l'intervalle ? Combien de jours êtes-vous personnellement prêt à vous passer de nourriture ?

S'il est crucial que les sélectionneurs travaillent sur ces problèmes et développent des souches plus résistantes, nous avons besoin en attendant de champs productifs. Ainsi, bien que ce ne soit pas idéal, nous devons garder nos abeilles moins que parfaites au travail. Et les abeilles mortes ne fonctionnent pas.

Tous les apiculteurs ne sont pas des éleveurs d'abeilles, mais les deux ont un rôle vital à jouer. C'est aux apiculteurs de garder nos cultures vivrières, textiles, pharmaceutiques et industrielles à venir pendant que nous attendons que les éleveurs d'abeilles fassent leur magie. Agir autrement pourrait être tragique.

Je suis tout à fait d'accord avec toi sur l'utilisation de Quilt box. Cela m'a également aidé à hiverner avec succès 3 ruches, dont une ruche qui est très faible et je pensais ne pas y arriver.
C'est ma deuxième année d'utilisation d'une boîte à courtepointe et je n'ai pas de pertes depuis que j'utilise des boîtes à courtepointe. J'utilise un médium comme boîte à courtepointe, la boîte est constituée de toile de jute surmontée de journaux froissés. J'ai remarqué aussi qu'en hiver, le journal absorbait très bien l'humidité, gardant la ruche au chaud et au sec.

Je vis dans le nord du New Jersey et j'ai traversé un hiver plutôt rigoureux et froid.

C'est la première fois que nous avons des ruches. Nous en avons deux, l'un est faible, l'autre est fort. Nous avons obtenu les deux colonies en même temps de la même entreprise. Nous vivons dans une zone très rurale du centre-sud du Missouri. Nous sommes entourés de forêts, de champs de foin et de bétail. Les pesticides ne sont pas une préoccupation. Ce qui est préoccupant, c'est la tour de téléphonie cellulaire à proximité. J'ai lu bien avant même que nous pensions à l'apiculture que les signaux de ces tours interfèrent avec le système de navigation des abeilles, empêchant ainsi l'abeille de retrouver son chemin vers la ruche. Ce faisant, c'est ce qui provoque l'effondrement de la colonie.
Des commentaires ?

Certaines personnes ont émis l'hypothèse que les signaux des téléphones portables interfèrent avec la navigation des abeilles mellifères, mais les expériences scientifiques n'ont pas été en mesure de le prouver. Dans tous les cas, il ne provoque pas de trouble d'effondrement des colonies. Les colonies qui vivent à des centaines de kilomètres de la tour de téléphonie cellulaire la plus proche subissent également un effondrement de la colonie, un fait qui l'élimine en tant que cause.

Une étude récente a montré que si vous laissez votre téléphone portable allumé et que vous le rangez dans votre ruche, les abeilles s'agitent. Mais si vous ne le faites pas, vos abeilles devraient aller bien.

Avoir une colonie faible et une colonie forte n'est pas inhabituel. Il peut y avoir un certain nombre de raisons pour une colonie faible, y compris la santé et la génétique de la reine, les agents pathogènes, les prédateurs. . . ou parfois juste de la chance.

Si vous vous inquiétez pour la colonie la plus faible, vous pouvez prendre un ou deux cadres de couvain de la colonie forte et l'ajouter à la colonie faible. (Assurez-vous de ne pas déplacer la reine.) Normalement, cela n'affecte pas la grande, mais cela peut stimuler suffisamment la plus petite pour la faire passer au-dessus de la bosse. Cette technique appelée "égalisation" en est une. Je l'utilise souvent et cela peut sauver une ruche douteuse.

Rusty, je me demande quelle est ta configuration pour l'hivernage ? Ce sera mon premier hiver avec les abeilles et j'ai eu un excellent printemps/été jusqu'à présent. Je suis à Vancouver en Colombie-Britannique, donc ma météo n'est pas trop éloignée de la vôtre. J'ai commencé avec un paquet en avril, j'ai eu un essaim en juin, je l'ai attrapé et j'ai commencé une 2e colonie. Les deux colonies ont bien fonctionné et ont grandi jusqu'à 4 boîtes (2 profondeurs et 2 médiums sur #1 et 3 profondeurs et 1 médium sur #2). J'ai récolté récemment et enlevé les deux médiums supérieurs. Je me demande ce que vous pensez de l'hivernage avec 3 profondeurs ou 2 profondeurs et un médium. ici dans le Pacifique Nord-Ouest (oui on l'appelle comme ça ici aussi, ce que j'ai toujours trouvé bizarre, ne devrait-il pas s'agir du Pacifique Sud-Ouest)
Steve

Vous savez, je me suis toujours posé la question. J'ai toujours peur d'écrire Pacific Northwest lorsque je m'adresse à un Canadien. Il semble en effet que cela devrait être le sud-ouest du Pacifique. Au moins, nous avons bien compris la partie Pacifique.

J'aime hiverner mes abeilles dans une ruche adaptée à la taille de la colonie. Parfois, j'ai hiverné dans des profondeurs isolées. Plusieurs fois, j'ai hiverné une profondeur et une moyenne. Je pense que l'idéal est une double ou une triple profondeur, mais cela ne sert à rien si les cases sont vides ou presque. L'année dernière, j'ai hiverné deux nucs, chacun dans une seule profondeur avec cinq cadres d'abeilles, de pollen et de miel et cinq cadres de fondation. Je les ai empilés avec des écrans doubles pour qu'ils puissent partager la chaleur.

Donc, si vous avez trois profondeurs ou deux profondeurs et un milieu plein d'abeilles, vous ne devriez avoir aucun problème.

Nos hivers ne sont pas si froids, donc tant que les abeilles ont beaucoup de nourriture et une bonne ventilation (c'est-à-dire que les intérieurs ne sont pas humides), elles peuvent s'en sortir. Nos températures ne tueront pas les abeilles tant qu'elles sont sèches et qu'elles ont de la nourriture. Vérifiez fréquemment l'humidité. S'il s'accumule sous le couvercle et s'égoutte sur le cluster, vous devez ajouter une ventilation. Fin décembre ou début janvier, vérifiez que la colonie est en contact avec la nourriture. Parfois, il faut rapprocher les cadres de miel des abeilles, surtout vers la fin de l'hiver.

Rouillé,
J'ai remarqué que vous n'enveloppez pas vos ruches pendant l'hiver, et je suppose que c'est parce que votre temps doux du nord-ouest du Pacifique ne rend pas l'imperméabilisation supplémentaire nécessaire. Que pensez-vous de l'emballage de la ruche? À quel point le froid est-il trop froid pour les abeilles ?

J'ai pris votre question et je l'ai fait dans le post d'hier. J'espère avoir répondu à vos questions. Quant à « à quel point le froid est-il trop froid pour les abeilles ? » il est difficile de trouver un chiffre. Une colonie de bonne taille avec beaucoup de nourriture et une ruche sèche peut se tenir au chaud par temps incroyablement froid. C'est presque toujours l'humidité qui tue les abeilles, pas le froid.

Pensez-y comme ceci : si vous êtes sec à l'intérieur de vos vêtements d'hiver, vous pouvez survivre par temps froid pendant longtemps. Si vous tombez dans une crique en portant les mêmes vêtements d'hiver, ils ne servent presque à rien et vous mourrez de froid en un rien de temps. Idem avec les abeilles.

Vous mentionnez dans votre réponse à Steve de vérifier la colonie fin décembre ou début janvier pour vérifier qu'ils sont en contact avec la nourriture et évaluer l'humidité/la ventilation. Mes ruches hivernent avec 2 profondeurs et 1 moyenne chacune. Je m'inquiète de démonter la ruche en hiver — s'ils sont toujours dans la 2ème profondeur, alors je devrais déplacer le milieu pour voir ce qu'ils font. Cela pourrait signifier les fumer et tout autour de les perturber, ce que je préférerais ne pas faire en hiver. Je sais que cela devrait se produire un jour doux, mais s'ils sont dehors et actifs ce jour-là, cela ne me dit-il pas ce que je dois savoir en ce qui concerne leur capacité à accéder aux magasins d'alimentation dans leurs ruches ? Si ce n'est pas assez doux pour qu'ils soient actifs, alors je ne devrais pas ouvrir leur ruche, n'est-ce pas ?

Je ne déchire jamais une ruche en hiver. Je relève la couette humide et un pouce ou deux et regarde à l'intérieur. Si les abeilles sont toutes regroupées autour des barres du haut sans plus de place pour monter, je leur donne des bonbons. Si je ne peux pas voir les abeilles, cela signifie qu'elles sont en contact avec de la nourriture quelque part là-bas et qu'elles sont prêtes à partir sans autre intrusion.

Vous n'avez pas besoin d'aller dans la ruche pour les chercher. Si vous pouvez les entendre, vous savez qu'ils sont là. S'ils ne sont pas regroupés au sommet, ils ne manquent pas de nourriture. Entendre mais ne pas voir est une bonne chose en hiver.

Je ne déchire jamais une ruche d'hiver à moins de savoir qu'elle est morte.

Merci d'avoir clarifié, Rusty. J'ai mal compris votre commentaire sur la vérification. Juste un petit coup d'oeil.


3.4 : Hivernage des abeilles mellifères - Biologie

J'en mets toujours en hiver

Avant d'avoir le varroa, quand j'avais plus de 100 colonies d'abeilles, je mettais régulièrement des noyaux en hiver. J'ai fait une grande partie de la pollinisation des vergers de pommiers qui se trouvaient dans ma partie du West Sussex à l'époque. J'avais l'habitude de mettre des nucléus solides de 4 à 5 cadres en hiver et j'ai trouvé que le taux de survie était aussi bon que celui des colonies complètes. J'ai trouvé qu'elles étaient parmi les colonies les plus fortes au printemps, même si elles avaient principalement une protection minimale. C'étaient de bonnes colonies à emmener dans les vergers.

À cette époque, il existait un grand nombre de WBC et j'en ai récupéré beaucoup pour presque rien, principalement parce que les sols étaient pourris ou que les ascenseurs étaient tombés en morceaux et que les restes m'ont été remis. Cela laissait encore de nombreuses boîtes à couvain, alors j'ai composé un certain nombre d'étages, semblables à des ruches à paroi simple, sur lesquels j'ai mis les boîtes à couvain WBC. Des sacs d'engrais en plastique étaient utilisés comme couvertures, avec quelque chose d'imperméable pour un toit, qui pouvait être n'importe quoi d'une feuille de tôle ondulée à une dalle de pavage ! Les nucs y ont été hivernés sans autre protection, sans emballage et sans planches de division "pour les garder au chaud".

Je mentionne tout ce qui précède car j'ai beaucoup d'expérience et de succès dans l'hivernage des nucs pré-varroa. J'ai aussi beaucoup appris, surtout que le vieil adage "le meilleur emballage pour les abeilles, ce sont les abeilles" est tout à fait exact. Depuis l'arrivée du varroa, c'est devenu beaucoup plus difficile car l'acarien et les virus qu'il vecteur a raccourci la vie des abeilles hivernales, c'est-à-dire des colonies plus faibles ou mortes au printemps. Il est toujours possible d'avoir des nucs pendant l'hiver et je le fais toujours, mais je dois être plus prudent.

J'utilise beaucoup de nucs à cadre standard pour l'accouplement des reines, qui sont travaillées assez dur, avec des abeilles volantes et du couvain ajoutés ou retirés pendant l'été. À la fin de la saison, leur force varie beaucoup selon les circonstances et si des reines ont échoué. Ce qu'ils ont généralement est une jeune reine, ce qui signifie qu'ils pondent bien, fournissant ainsi au nuc de jeunes abeilles qui dureront la majeure partie de l'hiver.

L'union de plus petites nuques peut être nécessaire, ou parce que vous avez de pauvres reines que vous auriez normalement à abattre. Lors de l'union, vous devez vous rappeler que deux nucs à 3 cadres ne font pas un nuc à 6 cadres. Il n'y aura pas autant d'abeilles que vous le pensez. Dans des circonstances normales, j'aime m'unir au mois d'août, pour donner au nuc le temps de s'installer et de faire les choses où ils le souhaitent. Vous pouvez augmenter le nombre d'abeilles dans une nuc en ajoutant un cadre de couvain scellé d'une colonie complète.

J'ai des boîtes nuc sans planchers. Ceux-ci me permettent d'unir les nucs en utilisant le journal ou les méthodes de secousses. Je les laisse souvent sous forme de boîtes doubles pendant l'hiver, où elles se portent généralement bien.

Pour hiverner une colonie, vous devez avoir quelques éléments, mais plus la colonie est petite, plus elle est importante.

    Une bonne reine. Si elle est jeune, elle pondra bien, là où les plus âgés peuvent reculer. Je ne prends pas la peine de mettre de pauvres reines en hiver si je peux l'aider, sinon je dois les remplacer au printemps. Si une reine montre des signes d'échec, tuez-la, car elle mourra probablement de toute façon et emmènera les abeilles avec elle.

Depuis que le varroa a changé les choses, j'ai hiverné avec succès des nucs, souvent aussi petits que trois cadres. J'ai mis 6 nucs dans l'hiver 2014/15 qui étaient assez faibles, mais je voulais essayer de sauver les reines. Je ne m'attendais pas à ce qu'aucun d'entre eux survive, mais ils l'ont tous fait. Je ne suggérerais pas de mettre des noix faibles en hiver comme une évidence, mais cela montre ce qui peut être réalisé si vous les préparez comme ci-dessus.

Jusqu'à présent, je n'ai mentionné que l'hivernage des nucs établis, mais vers la fin de la saison, vous pouvez facilement préparer des nucs pour hiverner à partir de vos colonies productrices de miel en utilisant la méthode 4 d'augmentation. Si les nucs sont bien équilibrés, avec beaucoup d'abeilles, un couvain scellé et une alimentation douce, ils seront bientôt dans le même état qu'une colonie établie. Aucun mal ne viendra à vos colonies complètes si elles ont la quantité requise de couvain, d'abeilles et de réserves.

Les pertes hivernales sont plus importantes qu'elles ne l'étaient et l'apiculteur ordinaire avec 3 à 5 colonies peut s'attendre à en perdre une ou deux.Mettre un ou deux nucs forts en hiver est un bon moyen de compenser les pertes avant qu'elles ne surviennent.


L'abeille mellifère (Apis mellifera)




Pour des illustrations accompagnant cet article, voir Cycles de vie des insectes

Les fourmis, les abeilles et les guêpes sont des insectes sociaux. Cela signifie qu'ils ont tendance à vivre en colonies où tous les individus sont de la même famille, souvent la progéniture d'une même mère. Dans les sociétés les plus organisées, il existe une division du travail dans laquelle les individus accomplissent des tâches particulières.

Structure. Le corps des abeilles est divisé en tête, thorax et abdomen, avec trois paires de pattes et deux paires d'ailes sur le thorax. Les ailes antérieures et postérieures de chaque côté sont reliées par des crochets et des rainures afin qu'elles se déplacent ensemble en vol.

Les pièces buccales sont constituées d'une "langue" ou labium, qui peut être enfermée près de la tête par les palpes labiaux et les maxillaires. Le nectar, issu des nectaires des fleurs, peut remonter la surface cannelée du labium, en partie par attraction capillaire et en partie par l'action de pompage des muscles de la tête. Lorsqu'elles ne sont pas utilisées, ces pièces buccales allongées sont repliées sous la tête, laissant les mandibules plus courtes et plus robustes libres à l'avant pour mâcher du pollen, manipuler de la cire, attaquer les intrus, etc.

L'ovipositeur à travers lequel la reine pond ses œufs dans l'alvéole de cire, est modifié chez les ouvrières pour former un aiguillon.

Organisation de la colonie. Il existe quatre espèces d'Apis, l'abeille mellifère, dont l'une est Apis mellifera, l'abeille mellifère occidentale, qui est l'abeille domestique la plus commune de ce pays. Il existe trois sortes d'abeilles dans une colonie : en été, quelques centaines de faux-bourdons ou mâles, une femelle pondeuse, ou reine, et de 20 à 80 000 femelles ou ouvrières stériles. La reine mature est généralement facilement reconnaissable à son gros abdomen.

La reine. Une reine des abeilles peut vivre de deux à cinq ans et, à l'exception d'une courte période en fin de vie où l'une de ses filles prend le contrôle de la colonie, elle est la seule femelle pondeuse. Tous les membres de la colonie, qu'ils soient faux-bourdons ou ouvrières, sont sa progéniture. Elle passe tout son temps à pondre, peut-être jusqu'à 1500 par jour, chacun étant placé dans une cellule de cire fabriquée par les ouvrières. La reine peut se nourrir mais dans la ruche les ouvrières les plus proches se tournent vers elle, lèchent son corps et la nourrissent en régurgitant une sécrétion spéciale de leurs glandes salivaires, appelée "gelée royale", sur leurs trompes à partir desquelles la reine peut l'absorber.

La reine ne s'accouple généralement qu'une seule fois dans sa vie (bien que les deuxième et troisième accouplements soient connus) et stocke les spermatozoïdes reçus du drone dans un sac à sperme dans son abdomen. Cette réserve de spermatozoïdes lui dure pendant les deux années ou plus de ponte, une petite quantité étant libérée avec chaque ovule fécondé pondu.

Lorsque la réserve de spermatozoïdes est épuisée, elle peut continuer à pondre des œufs, mais ils ne sont tous pas fécondés et deviendront des faux-bourdons. A cette époque, l'une de ses filles a été élevée comme une reine et est prête à prendre en charge la ponte.

L'histoire de la vie. Chaque œuf est pondu dans l'une des cellules de cire hexagonales et éclot en une minuscule larve blanche sans pattes. La larve se nourrit des substances déposées dans la cellule par les ouvrières qu'elle grandit, se nymphose dans la cellule, éclot comme une abeille adulte et émerge enfin de la cellule dans la ruche. Les œufs éclosent au bout de trois à quatre jours et au bout de neuf jours, ils sont complètement développés et prêts à se nymphoser. Les travailleurs ont mis un plafond sur les cellules à ce moment-là. Dix ou onze jours plus tard, la coiffe est arrachée et l'adulte émerge. Les temps donnés ci-dessus varient avec les changements de température et selon que l'abeille devient bourdon, ouvrière ou reine.

Drones. Les faux-bourdons, qui vivent environ quatre à cinq semaines et ne travaillent pas à l'intérieur de la ruche, sont nourris par les ouvrières ou s'aident du stock de pollen et de nectar dans les rayons. Leur fonction est de féconder une nouvelle reine. A l'automne, ou lorsque les conditions sont mauvaises, ils sont chassés de la ruche où, incapables de trouver de la nourriture pour eux-mêmes, ils meurent rapidement.

Ouvriers. Les ouvrières sont des abeilles femelles dont les organes reproducteurs ne fonctionnent pas. Parmi de nombreuses autres tâches, ils collectent la nourriture à l'extérieur de la ruche et la stockent, fabriquent les cellules de cire et
nourrir les larves en développement.

Origine des trois types d'abeilles. Les peignes de cire sont construits suspendus verticalement avec un espace d'environ un demi-pouce séparant chacun. Les alvéoles de chaque peigne se trouvent ainsi horizontalement. Les ouvrières préparent trois types de cellules : des cellules ouvrières d'environ 5 mm de diamètre, des cellules mâles d'environ 6 mm de diamètre et des cellules royales assez différentes des autres. Les cellules royales sont plus grandes et fabriquées individuellement, pointant vers le bas comme de petits glands de la surface ou du bas du rayon. Les nombres relatifs de ces trois sortes de cellules semblent dépendre de la période de l'année, de la température, de l'abondance de nourriture et de l'état de la colonie. Normalement, les cellules ouvrières prédominent.

Les œufs sont pondus par la reine dans la zone de couvée. C'est là que la température est d'environ 32°C, maintenue ainsi par la chaleur dégagée par les corps des abeilles. La superficie varie, diminuant en hiver et s'étendant en été. La reine se déplace sur la zone de couvée, pondant des œufs indistinctement dans l'un des trois types de cellules qu'elle rencontre, en plaçant son abdomen dans la cellule et en déposant un seul œuf. Les œufs placés dans les plus grandes cellules de faux-bourdons ne sont pas fécondés, ce qui fait que les œufs se développent en une abeille ou un faux-bourdon mâle. Dans les cellules de la reine et des ouvrières, les œufs fécondés sont pondus.

Pendant les trois premiers jours après l'éclosion, toutes les larves sont nourries d'une sécrétion lactée riche en protéines, appelée gelée royale, qui provient des glandes salivaires des ouvrières d'un certain âge. Les larves des cellules royales continuent d'être nourries de gelée royale pour le reste de leur vie, mais celles des cellules des faux-bourdons ou des ouvrières sont « sevrées » sur un mélange de nectar dilué et de pollen. Si une larve âgée d'un à trois jours est transférée d'une ouvrière à une cellule royale, elle recevra le régime de gelée royale et se développera en reine. Ainsi, bien qu'il n'y ait pas de différence entre les œufs et les jeunes larves dans les cellules de la reine et des ouvrières, leur traitement différent par les ouvrières fait qu'elles deviennent des types d'abeilles tout à fait distincts.

On ne sait pas exactement quels aspects de leur alimentation causent cela. Il peut s'agir de l'absence de pollen dans l'alimentation de la reine, de l'arrêt de la gelée royale dans l'alimentation de l'ouvrière, de la surabondance de nourriture placée dans les cellules de la reine ou d'un produit chimique de type vitamine donné aux larves de la reine aux premiers stades. Après trois jours, les larves ouvrières ne peuvent plus être élevées en reine, même si elles sont placées dans des cellules royales et nourries de gelée royale.

Les drones se développent alors à partir d'œufs non fécondés dans de larges cellules, les reines et les ouvrières à partir d'œufs fécondés qui sont nourris différemment en tant que larves.

Vie de reine. Lorsqu'une nouvelle reine émerge, elle est nourrie par les ouvrières. Elle mord un trou dans toutes les autres cellules royales occupées qu'elle trouve et certains observateurs pensent qu'elle pique les occupants. Dans tous les cas, les ouvrières démolissent généralement les autres cellules royales qui ont été mordues et détruisent les occupants.

Pendant quelques jours, la reine quitte la ruche pour de courts vols qui durent au début seulement une minute mais s'allongeant progressivement jusqu'à environ 15 minutes. Au cours de ces vols elle apprend la géographie du quartier autour de la ruche. Sur l'un de ces vols, elle est poursuivie par des drones, mais pas forcément depuis sa propre ruche en fait, ils ne la suivent pas depuis la ruche mais attendent déjà à l'extérieur. L'un d'eux attrape la reine et s'accouple avec elle, déposant dans son vagin des spermatozoïdes qui finissent par se retrouver dans son sac à sperme. Elle retourne maintenant à la ruche et, peu après, commence à pondre.

À partir des glandes situées dans sa tête, la reine produit un mélange de produits chimiques appelés phéromones (&lsquoqueen substance&rsquo). Lorsque les ouvrières « lèchent » son corps, les phéromones suppriment leur fertilité. Quand, à la fin de sa vie, la reine cesse de produire ces phéromones, certaines ouvrières commencent à pondre des œufs qui, non fécondés, ne produisent que des faux-bourdons. Cependant, ils commencent à construire de nouvelles cellules royales.

Division du travail. Les tâches entreprises par une abeille ouvrière dépendent en partie de son âge et en partie des besoins immédiats de la colonie. D'une manière générale, la vie des travailleurs suit le cours décrit ci-dessous, bien que les délais indiqués soient très approximatifs et dans de nombreux cas peuvent ne pas s'appliquer.

Après l'éclosion, elle est nourrie par d'autres ouvrières et passe beaucoup de temps immobile sur le rayon. Cependant, elle nettoie les cellules d'où les abeilles ont récemment éclos en enlevant les cuticules des larves moulées. Le quatrième jour, elle se nourrit du miel des alvéoles et mange beaucoup de pollen. Entre le troisième et le cinquième jour, elle nourrit les larves plus âgées en plaçant du nectar, de l'eau et du pollen dans leurs cellules.

Le pollen qu'elle mange est riche en protéines et aide ses glandes alimentaires salivaires et du couvain à devenir actives, de sorte qu'au cinquième jour, elles peuvent sécréter la nourriture du couvain ou la gelée royale qui est donnée aux jeunes larves. Après dix ou douze jours, ces glandes cessent de fonctionner efficacement, mais les glandes cireuses situées sous son abdomen commencent à sécréter de la cire que l'ouvrière utilise pour construire et réparer les peignes. A cette époque, elle commence également à quitter la ruche pour de courts vols au cours desquels elle apprend la position de la ruche et la topographie des environs.

Entre le douzième et le vingt et unième jours, ces vols de reconnaissance se poursuivent tandis que dans la ruche, l'ouvrière recueille le pollen et le nectar des abeilles des champs entrants et les stocke dans les alvéoles. Elle traite également le nectar et commence sa conversion en miel, et nettoie la ruche en enlevant les abeilles mortes et les détritus de son sol.

Après trois semaines de travail dans la ruche, l'ouvrière devient butineuse et passe les heures de la journée à collecter de l'eau, du nectar, du pollen et de la propolis (voir ci-dessous) et à les rapporter à la ruche. Ce travail, elle peut continuer pendant environ trois semaines avant de mourir.

Le "programme" donné ci-dessus n'est en aucun cas rigide, et les observateurs ont enregistré des abeilles effectuant plusieurs des tâches mentionnées en même temps, ainsi que de vieilles abeilles effectuant des tâches "d'infirmière" et de jeunes abeilles butinant. Certaines tâches peuvent être complètement ignorées. Par exemple, seuls quelques-uns des jeunes butineuses font office d'abeilles gardiennes, protégeant la ruche de l'invasion des abeilles voleuses.

Nourriture. Les ouvrières butineuses récoltent le nectar des nectaires des fleurs. Le nectar est extrait des nectaires par le long labium. Il est pompé et avalé dans le sac de miel, une région de l'intestin d'où il peut être régurgité en atteignant la ruche. Le nectar est une solution aqueuse de sucre lorsqu'il est collecté, mais il est traité par les abeilles domestiques à qui il est transmis. Ces travailleurs l'avalent à plusieurs reprises, le mélangent avec des enzymes et le régurgitent. L'action enzymatique et l'évaporation de l'eau aboutissent finalement à sa conversion en miel. Le nectar contient très peu de protéines, et le pollen récolté par les butineuses compense cette carence.

Le pollen est collecté en peignant avec les pattes les grains qui adhèrent au corps de l'abeille après avoir visité une fleur. Le pollen collecté sur la tête et prélevé par les pattes avant est mélangé à un peu de nectar et transmis aux pattes arrière qui ont peigné le pollen de l'abdomen. Les rangées de poils sur les jambes facilitent cette action de peignage. La presse à pollen, située dans l'articulation entre le tibia et le tarse des pattes postérieures, presse le pollen qui lui est transmis par la crête à pollen de la patte postérieure opposée. Le pollen et la pâte de nectar sont ainsi poussés par la presse dans la corbeille à pollen du tibia, où ils sont retenus par la frange des soies. Tout cela peut être fait pendant que l'abeille plane dans les airs ou pendant qu'elle est suspendue à la fleur. Le butineur retourne à la ruche avec les deux paquets de pollen et les pousse dans une cellule vide ou dans une cellule contenant déjà du pollen.

Les jeunes abeilles domestiques brisent ensuite les masses de pollen et les tassent dans la cellule. Lorsque la cellule est pleine, elle peut être recouverte d'un peu de nectar et scellée. Le pollen et le miel scellés dans les cellules de stockage sont mangés par les abeilles pendant les mois d'hiver lorsqu'aucune autre nourriture n'est disponible. L'eau est collectée et utilisée pour diluer le nectar avec lequel les larves sont nourries, mais il n'y a aucune preuve que l'eau soit stockée.

La propolis est une substance résineuse que les abeilles récoltent sur les arbres et les bourgeons collants. Ils l'utilisent pour sceller les petites fissures et interstices dans la ruche.

Fourmillement. Lorsque la taille de la colonie atteint un certain stade, généralement au printemps ou en été lorsque le nectar est à son maximum, la reine et un grand nombre d'ouvrières quittent la ruche en essaim. L'essaim vient se reposer en un grand groupe sur une branche d'arbre ou dans une situation similaire. Les abeilles scoutes, qui ont peut-être quitté la ruche quelques jours auparavant, recherchent une situation appropriée pour un nouveau nid et retournent à l'essaim et communiquent cette information, après quoi l'essaim entier se déplace vers le nouveau site. Dans l'ancienne ruche, l'une des nouvelles reines éclot, s'accouple et reprend la colonie qui reste.

Sens et communication. Les sens du toucher et de l'odorat, en particulier à travers les antennes, sont très importants pour les abeilles pour trouver des sources de nourriture, pour identifier les membres de leur propre colonie et parfois pour rentrer chez elles. Leurs yeux composés sont sensibles à certains groupes de couleurs bien que daltoniens au rouge. Dans l'obscurité de la ruche, ils doivent dépendre du toucher et de l'odorat pour mener à bien leurs activités. Ils trouvent leur chemin vers et depuis la ruche en apprenant les points de repère à proximité et en se dirigeant par la position du soleil.

Une abeille qui a trouvé une riche source de nourriture retournera à la ruche et exécutera une danse à la surface du rayon. Il prend la forme d'un huit avec une section droite au milieu. La longueur de la section droite est proportionnelle à la distance des fleurs à la ruche, et l'angle qu'elle fait avec la verticale représente l'angle entre la position du soleil, la ruche et la source de nourriture. En outre. la danseuse peut faire des mouvements agités de son corps sur la section droite, ce qui indique la distance. Certaines des abeilles butineuses de la ruche suivent la danse, touchant la danseuse avec leurs antennes. De temps en temps, la danseuse s'arrête et, régurgitant un peu du nectar qu'elle a récolté sur les fleurs, elle nourrit les ouvrières attentives. Le rythme de la danse, le goût du nectar et parfois l'odeur des fleurs sur le corps du danseur permettent aux ouvrières de retrouver le terrain d'alimentation d'où le danseur vient de rentrer.

Apiculture. Bien que les humains ne puissent pas apprivoiser l'abeille mellifère, ils peuvent exploiter ses activités. Une ruche est fournie qui peut être ouverte et examinée sans déranger indûment la colonie. Il est équipé de cadres verticaux en bois dans lesquels les abeilles peuvent construire leurs rayons. Les cadres ont, câblés en leur centre, une feuille de cire qui est dentelée avec un motif hexagonal afin que les ouvriers construisent leurs peignes dans les limites du cadre, et chaque peigne peut ensuite être retiré séparément. Au moyen d'une grille à travers laquelle les ouvrières mais pas la reine peuvent passer, la reine est maintenue dans la partie inférieure de la ruche. En conséquence, les rayons des sections supérieures ne contiendront pas de larves mais uniquement du pollen et du nectar. C'est à partir de ces "supers" que le miel est finalement retiré par l'apiculteur. En automne et au printemps, les abeilles reçoivent une solution sucrée pour les compenser pour le miel pris dans leur réserve d'hiver.

Outre leur valeur en tant que producteurs de miel, le rôle joué par les abeilles dans la pollinisation est très important. Dans les vergers de pommiers et les champs de trèfle, par exemple, les rendements ont été considérablement augmentés en gardant une ruche d'abeilles dans la localité. Une pollinisation efficace conduit à une fécondation complète de tous les ovules d'un ovaire, qui se développe ensuite en un fruit parfait. Il existe des entreprises qui louent des ruches d'abeilles aux agriculteurs et aux fruiticulteurs pendant la période de floraison de leurs cultures.

Pour des illustrations accompagnant cet article, voir Cycles de vie des insectes


3.4 : Hivernage des abeilles mellifères - Biologie

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Planification pour Varroa

Nous sommes en pleine épidémie de varroa (Varroa destructor). Les acariens Varroa endommagent les abeilles mellifères en développement et transmettent un certain nombre de virus mortels, entraînant souvent la mort de la colonie. Ce ravageur mortel est devenu si répandu aux États-Unis qu'il est présent dans pratiquement toutes les colonies d'abeilles mellifères et peut rapidement réinfester les colonies. Si vous êtes apiculteur aux États-Unis en 2017, vos colonies d'abeilles mellifères risquent de mourir des virus associés au varroa.

Ceux d'entre nous dans l'enseignement de l'apiculture ont vu une tendance assez bouleversante avec les apiculteurs débutants (qui sont inscrits dans de bonnes classes): ils commencent pleins d'enthousiasme, mais perdront la totalité ou la plupart de leurs abeilles année après année, presque toujours à cause du varroa. Après environ 3-4 ans de pertes constantes, beaucoup ont arrêté l'apiculture tous ensemble. Si vous avez constamment des pertes élevées, vous continuerez à perdre des abeilles jusqu'à ce que vous accordiez au varroa le respect qu'il mérite. Les apiculteurs qui réussissent sont ceux qui prennent le varroa au sérieux et font du contrôle du varroa une partie intégrante de leur gestion des abeilles mellifères.

L'acarien varroa est l'un des ravageurs les plus graves que nous ayons affrontés en tant qu'apiculteurs, mais nous pouvons prendre des mesures pour protéger nos abeilles, et il n'y a aucune raison de perdre la totalité ou la plupart de vos abeilles à cause du varroa chaque année. Bien que les acariens varroa SERONT dans vos ruches cette année, toutes les colonies ne sont pas vouées à mourir des virus que ces acariens transmettent. Si vous contrôlez la population de varroas, les abeilles peuvent rester en bonne santé. C'est lorsque la population de varroas devient incontrôlable que la colonie devient gravement malade à cause de blessures et de maladies, et court un risque élevé de mourir.

Les informations ci-dessous sont conçues pour expliquer les différents outils dont nous disposons pour gérer les populations de varroas.Votre objectif en tant qu'apiculteur devrait être de développer une stratégie au début de la saison qui utilisera une variété de ces outils, en vous assurant que les acariens varroa ne prennent jamais le contrôle de vos colonies et que vos abeilles restent en bonne santé.

Les populations d'acariens Varroa, lorsqu'elles ne sont pas contrôlées, peuvent croître rapidement. Chaque acarien femelle se reproduit plusieurs fois dans sa vie, et chaque fois qu'elle se reproduit, elle pond plusieurs filles (et elles se reproduisent toutes plusieurs fois, et elles produisent toutes plusieurs filles, et ces filles se reproduisent et hellip). Toute cette reproduction se produit sous des cellules de couvain coiffées, ce qui signifie deux choses 1) plus nous avons de couvain coiffé, plus le varroa peut se reproduire rapidement, et 2) nous pouvons voir la population de varroa à mesure qu'elle devient incontrôlable. Une colonie d'abeilles mellifères peut sembler très saine et grande, même lorsque la population de varroas, cachée à notre vue, est sur le point d'exploser.

Même avec une croissance exponentielle, il faut un certain temps pour que les populations de varroas atteignent des niveaux dangereux. Dans le monde réel, elles poussent souvent tout l'été et culminent juste au moment où les abeilles d'hiver sont élevées (fin de l'été / début de l'automne). Ces abeilles d'hiver doivent survivre à une période de stress élevé et peuvent relever le défi supplémentaire d'être mordues et remplies de virus. C'est l'une des raisons pour lesquelles les acariens varroa tuent si souvent les colonies à l'automne/au début de l'hiver.

Une colonie fortement infestée de varroas peut servir de réservoir et mettre en danger les autres colonies environnantes. Lorsque les acariens varroa envahissent une colonie, les abeilles dérivent ou s'enfuient souvent, et les abeilles voisines volent la colonie affaiblie. Lorsque cela se produit, les acariens se transmettent très rapidement à d'autres colonies voisines. Cela signifie que votre colonie infestée peut affecter les abeilles et les apiculteurs autour de vous, ou que votre colonie par ailleurs en bonne santé peut être réinfestée assez rapidement par une colonie voisine. Non seulement les abeilles d'une colonie débordée sont profondément malsaines, mais elles représentent un risque pour les autres abeilles de leur voisinage.

Alors, comment empêcher la population de varroas de devenir incontrôlable ? Malheureusement, la plupart de nos abeilles n'ont naturellement pas de stratégies pour réduire les populations d'acariens (encore) - les acariens varroa sont relativement nouveaux pour nos abeilles mellifères (ils ont sauté d'une espèce d'abeille différente), et nos abeilles ont eu assez de temps pour faire évoluer les défenses naturelles. Alors que les éleveurs travaillent sans relâche pour trouver des abeilles dotées de stratégies défensives, depuis 2017, la plupart des colonies des États-Unis n'ont pas la capacité de gérer elles-mêmes les populations de varroas. Laissées seules, les populations d'acariens se développent de manière incontrôlée et nos abeilles sont submergées, très malades et meurent. Nous n'avons pas de solution miracle pour gérer les acariens varroa (si nous avions une stratégie parfaite, ils seraient un problème, et nous pourrions tous revenir à une apiculture heureuse et plus facile). Cependant, même si nous n'avons pas de stratégie unique, nous sommes impuissants. Nous avons une variété d'outils qui, s'ils sont bien utilisés, peuvent aider à contrôler la population d'acariens varroa, afin que nos abeilles et les abeilles qui nous entourent puissent rester en bonne santé.

Il y a trois étapes pour protéger vos abeilles des infestations de varroa :

  1. Connaître le niveau d'acariens dans vos colonies,
  2. Savoir quel niveau d'acariens est sans danger,
  3. Connaître les outils dont nous disposons pour maintenir les populations d'acariens à un niveau sûr. UNE. Outils qui interrompent la reproduction du varroa (maintien d'une faible population d'acariens) B. Outils à utiliser si nous avons une infestation (faire tomber une forte population d'acariens) (Facile, non?).

Pour garder nos abeilles en bonne santé, nous voulons surveiller nos colonies pour ce ravageur tout au long de la saison, en veillant à ce que les populations de varroa n'atteignent jamais des niveaux dangereux. Simultanément tout au long de la saison, nous pouvons utiliser un ensemble intégré de stratégies de gestion pour aider à briser la reproduction du varroa, empêchant la population de décoller. Enfin, nous voulons nous assurer que nous avons un plan en place et les outils à portée de main si/quand nous remarquons une infestation.

1. SURVEILLANCE DES POPULATIONS D'Acariens VARROA

Il y a une grande différence entre voir des varroas dans votre colonie et les surveiller - vous pourriez avoir beaucoup de varroas dans votre colonie, mais ne voir aucun acarien lorsque vous inspectez. C'est un point vraiment important qui attrape beaucoup d'apiculteurs. Au moment où vous voyez des acariens, il est trop tard et vous êtes déjà à une population élevée. N'oubliez pas que la plupart des acariens varroa dans une colonie sont sous le couvain operculé, ils sont donc hors de vue. Vous pourriez être au bord d'une énorme infestation, mais ne pas voir d'acariens, donc vous ne saurez pas que votre colonie est à l'abri du varroa en regardant simplement. Vous devez utiliser un outil de surveillance tel qu'un lavage à l'alcool ou un rouleau de sucre. Ces stratégies vous permettent de prélever des abeilles pour voir quelques acariens (représentant les 1000 qui peuvent être dans la ruche).

La meilleure façon de surveiller les populations d'acariens varroa est d'utiliser un rouleau de sucre ou un lavage à l'alcool, car ces méthodes vous permettent d'obtenir un pourcentage d'infestation. Dans les deux méthodes, vous prenez un nombre connu d'abeilles ouvrières, en délogez les acariens et comptez les acariens, en calculant les acariens pour 100 abeilles (pourcentage d'infestation).

* Pour plus de détails et des instructions explicites sur la façon d'effectuer un rouleau de sucre, visitez https://pollinators.msu.edu/resources/beekeepers/varroa-mite-monitoring1/

* Pour obtenir des instructions sur la fabrication de votre propre kit de rouleaux de sucre, visitez le site Web Bee Informed Partnership (https://beeinformed.org/2013/03/19/how-to-make-a-sugar-roll-jar/).

* Pour acheter un kit de contrôle des acariens préfabriqué, visitez www.pollinators.msu.edu/mite-check.

Idéalement, vous devriez surveiller les acariens au moins une fois/mois. Les populations d'acariens peuvent changer rapidement et vous ne voulez jamais être pris au dépourvu. N'oubliez pas que les acariens ont un taux de croissance démographique exponentiel, ce qui signifie que la population peut vraiment décoller. Plus important encore, vous pourriez être infesté par les colonies voisines, surtout si une ruche voisine devient fortement infestée. Au fur et à mesure que les colonies fortement infestées diminuent, les abeilles s'enfuient souvent, entrant dans les colonies saines voisines, et vos butineuses peuvent ramener des acariens après avoir pillé les colonies mourantes. Vous pourriez avoir de faibles niveaux de varroa tout l'été, puis subir soudainement une énorme infestation des colonies voisines qui s'effondre. Surveillez plus souvent à la fin de l'été/au début de l'automne lorsque les populations d'acariens sont à leur maximum et que vos colonies sont les plus à risque de réinfestation.

2. CONNAÎTRE LE NIVEAU DE SÉCURITÉ DES ACARIENS VARROA

De nombreux facteurs déterminent le niveau de sécurité des acariens dans votre colonie, et les seuils ne sont pas figés. Surveillez vos colonies (en enregistrant leurs niveaux et comment elles survivent) et parlez aux agents de vulgarisation et aux apiculteurs expérimentés de votre région. Si vous voyez constamment que les colonies avec des populations d'acariens au-dessus d'un certain niveau réussissent mal, alors c'est votre seuil. Soyez persistant, car les seuils peuvent changer au fil du temps à mesure que les acariens ou les virus évoluent. Nos abeilles étaient capables de gérer un niveau plus élevé d'acariens varroa sans problème, vous pouvez donc voir des seuils plus élevés répertoriés dans des documents plus anciens.

Un niveau de sécurité de 3% est une ligne directrice, mais il y a d'autres facteurs à prendre en considération. Par exemple, si vous vivez dans un climat nordique avec un hiver rigoureux, vous voulez vous assurer que vous avez le varroa contrôlé avant que vos abeilles d'hiver ne se développent, de sorte que ces précieuses abeilles qui survivent à l'hiver soient pleines de coupures et de virus. Vous devez également garder à l'esprit combien de saison il reste et ce qui se passe dans votre colonie. Si vos abeilles ont une pause dans l'élevage du couvain, les acariens varroa ne se reproduiront pas. Si vous savez que vos abeilles auront encore beaucoup de couvain pour les prochains mois, sachez que le varroa aura beaucoup de temps pour se reproduire. Les apiculteurs du Nord doivent travailler dur pour s'assurer que les populations de varroas sont faibles à la fin de l'été et au début de l'automne afin de protéger les abeilles d'hiver. Les apiculteurs des climats chauds gagneront autant à lutter contre la montre, mais peuvent compter sur une pause de la croissance démographique en hiver.

3. CONNAISSEZ LES OUTILS DONT VOUS AVEZ POUR GÉRER LES POPULATIONS DE VARROA

Nous disposons de deux types d'outils pour gérer le varroa :

  1. Ceux qui sont utilisés toute la saison pour ralentir la reproduction (gestion)
  2. Ceux qui sont utilisés lorsque nous reconnaissons que nous avons un problème/sont au-dessus du seuil (intervention).

Aucun de nos outils de gestion n'empêche complètement le varroa ou ne peut éliminer complètement le varroa par lui-même, vous devez donc en avoir quelques-uns dans votre boîte à outils. La meilleure approche est d'aborder la saison avec une stratégie de gestion, où vous utilisez une variété d'outils en coopération, et vous les utilisez tout au long de la saison afin d'empêcher la population d'acariens de décoller. Si la population de varroas prend son envol (par exemple si une colonie voisine ré-infeste votre colonie), vous devrez peut-être utiliser une mesure d'urgence.

Les outils - Gestion 1.

1. Planches inférieures blindées

L'idée derrière les panneaux inférieurs grillagés est que lorsque les acariens phorétiques tombent des abeilles, en tombant simplement ou en se faisant toiletter, ils tomberont à travers le grillage et sur le sol, où ils seront trop loin des abeilles pour rentrer à nouveau. La ruche. L'efficacité et le coût des panneaux inférieurs blindés sont déterminés par la configuration. Si le fond est grand ouvert, les acariens tomberont davantage (mais le risque d'un courant d'air froid sur vos abeilles est beaucoup plus élevé). Si le panneau inférieur grillagé est doté d'un panneau d'inspection ou est placé sur une surface solide, les courants d'air seront beaucoup moins problématiques, mais le panneau inférieur grillagé ne sera pas efficace.

Avantages:
Les inconvénients:
  • N'élimine pas autant d'acariens. Les meilleures estimations sont que les planches de fond grillagées peuvent entraîner une réduction de < 20% des populations d'acariens, elles doivent donc être utilisées conjointement avec d'autres outils.
  • Peut rendre la colonie plus fraîche pendant les périodes froides, ce qui peut affecter l'élevage du couvain.
  • Ne fonctionne pas avec certains traitements contre les acariens qui ont besoin de bloquer la colonie.

Lorsque les planches inférieures blindées fonctionnent mieux &ndash La plupart du temps. Cependant, étant donné que leurs effets sont si faibles, vous devrez également utiliser d'autres stratégies, et ces stratégies peuvent être suffisantes même sans panneau inférieur blindé. De nombreux apiculteurs utilisent des planches à fond solide et peuvent gérer le varroa, donc si vous avez des planches solides et que vous gérez avec succès les acariens varroa, cela ne vaut peut-être pas la peine de changer.

Comment utiliser une planche de fond blindée &ndash Mettez-le sur la ruche comme planche de fond (oui, c'est ça).

2. Enlèvement du peigne de drone

Les acariens varroa préfèrent le couvain de faux-bourdons, et à tout moment, la plupart des varroas sont sous des coiffages. Nous pouvons utiliser ces faits à notre avantage et utiliser des cellules de faux-bourdons comme un piège et nous pouvons ajouter du couvain de faux-bourdons pour attirer les acariens, et une fois que les acariens sont dans les cellules de pupes de faux-bourdons coiffées, nous pouvons les retirer de la ruche.

Avantages:
Les inconvénients:
  • Il faut beaucoup d'énergie à une colonie pour élever un cadre complet de drones. Cette énergie pourrait être utilisée pour élever des jeunes, tirer de la cire ou apporter du miel.
  • Si vous oubliez de retirer le cadre du drone à temps, vous venez de fournir un bel endroit pour une plus grande reproduction des acariens.
  • Il ne peut être utilisé que lorsque la colonie tire naturellement de la cire et élève des faux-bourdons (pas à l'automne, ou pas sur les petites colonies).

Quand le retrait du peigne par drone fonctionne le mieux &ndash Sur des colonies solides et saines qui élèveraient de toute façon des faux-bourdons, et lorsque vous avez un nombre suffisamment petit de colonies que vous pouvez visiter chacune plusieurs fois selon un calendrier. Les abeilles ne tireront pas de cire s'il n'y a pas suffisamment de nectar, vous pouvez donc installer un nouveau cadre de drone en septembre comme stratégie de gestion de dernière minute.

Comment utiliser l'élimination du couvain de faux-bourdons - Achetez ou fabriquez un cadre qui favorisera les cellules de la taille d'un bourdon plus grand et placez-le dans la ruche sur le bord du nid à couvain (entre le couvain et le cadre extérieur à miel). Assurez-vous que la colonie a suffisamment d'espace pour le stockage et la croissance du miel, afin qu'elle ne se contente pas de la remplir de miel. Notez la date à laquelle vous avez mis le peigne du drone dans la colonie et retirez-le dans trois semaines. Cela devrait prendre environ une semaine pour qu'il se retire, que la reine y ponde et que les œufs éclosent (bien que cela soit variable), puis une autre semaine pour que les larves soient coiffées. Vous disposez d'une fenêtre d'environ deux semaines pendant que les cellules sont bouchées pour retirer le cadre et tuer les larves. Certaines personnes le font une fois par an, d'autres apiculteurs le feront régulièrement tout au long de l'été. Vous pouvez également simplement découper / retirer de gros morceaux de couvain de faux-bourdons pendant que vous êtes dans la colonie pour inspection et le nourrir à vos poulets et ils l'adorent.

3. Ruptures dans le cycle de la couvée

Lorsque les varroas sont dans des cellules à couvain operculées, deux choses se produisent : ils se reproduisent et ils sont cachés en toute sécurité à l'abri des abeilles en train de toiletter. Si vous pouvez créer une colonie sans couvain coiffé, alors le varroa ne peut pas se reproduire pendant ce temps, et les acariens qui restent dans la ruche sont tous phorétiques (se lâchent) et ont plus de chance de tomber au sol et de se faire soigner. par les abeilles. De nombreuses colonies sauvages (et des colonies mal gérées) peuvent réussir simplement parce qu'elles ont suffisamment d'interruptions de la couvée de l'essaimage pour empêcher les populations de varroa d'atteindre des niveaux élevés.

Avantages:
Les inconvénients:

Quand briser le cycle de la couvée fonctionne mieux &ndash Lorsque vous avez une colonie suffisamment forte et/ou suffisamment de temps dans la saison pour que la colonie puisse gérer la perte d'ouvrières/de miel.

Comment effectuer une pause dans le cycle de la couvée &ndash Votre colonie peut choisir d'utiliser cette stratégie de gestion du varroa lorsqu'elle essaime. Vous pouvez le faire pour eux (en sautant la partie où vous grimpez à l'arbre, ou en les coupant du soffite de vos voisins), en créant un essaim, en déplaçant la reine et les abeilles coiffées dans un nuc. Il existe de nombreuses variantes pour briser le cycle de la couvée. Certains apiculteurs enlèveront simplement tout le couvain coiffé et presque coiffé et les utiliseront pour d'autres ruches (et traiteront les acariens de manière appropriée). D'autres retireront temporairement la reine et les œufs, puis les réintroduiront plus tard. Un moyen simple est de créer un nuc avec la reine et de permettre à la ruche d'origine de créer une nouvelle reine par elle-même. Le nuc se développera lentement (n'aura pas autant de couvain pour constituer une grande population de varroas), et la colonie d'origine aura une pause pour avoir un couvain coiffé pendant qu'elle crée une reine.

4. Divisions

La division des colonies permet de ralentir le varroa en empêchant une colonie d'avoir un pourcentage élevé d'abeilles infestées, en utilisant un principe similaire à la dilution. Les varroas se reproduisent plus vite que les abeilles, car chaque colonie ne compte qu'une seule abeille reproductrice (la reine), mais de nombreux varroas reproducteurs. Lorsque vous divisez une colonie en plusieurs petites colonies, chacune avec sa propre reine, vous permettez à plus d'abeilles d'être élevées. N'oubliez pas que nous mesurons la charge d'acariens en pourcentage d'infestation, ou d'acariens pour 100 abeilles. Lorsque nous nous séparons, nous gardons le même nombre d'acariens, mais augmentons le nombre d'abeilles, de sorte que le pourcentage d'infestation diminue.

Avantages:
Les inconvénients:
  • Les colonies doivent avoir suffisamment d'abeilles pour élever des ouvrières/obtenir suffisamment de miel pour survivre à la saison.
  • De nombreux apiculteurs sont limités par le nombre de colonies qu'ils peuvent gérer.

Quand faire des scissions fonctionne le mieux &ndash Lorsque vous avez suffisamment de temps pour que les colonies se développent suffisamment pour passer l'hiver. Cela va souvent de pair avec la rupture du cycle de la couvée. Faire des scissions après la miellée, et refaire la reine avec des cellules royales, provoque une belle pause dans la production de couvain à un moment où vous n'aurez plus besoin d'autant d'ouvriers.

Comment faire un split &ndash Il existe de nombreuses façons de diviser les colonies. La meilleure façon de déterminer la taille de votre colonie, la période de l'année et vos besoins. De nombreux apiculteurs font des fentes au printemps pour la gestion des essaims, ou à la fin de l'été après la principale miellée. Les divisions peuvent être faites avec différentes tailles (y compris les nucs) et peuvent être reines en introduisant une reine, une vierge ou une cellule accouplée, ou en permettant à la colonie de rereine. Les scissions et les ruptures dans le cycle de la couvée vont souvent de pair, et de nombreux apiculteurs divisent les colonies et créent en même temps une rupture dans le cycle de la couvée. Une façon de le faire est de diviser la colonie en deux, en gardant tout le couvain dans la colonie sans reine (qui élèvera une nouvelle reine) et en mettant la reine dans une colonie avec un peigne tiré afin qu'elle puisse commencer à pondre. Cela donne aux deux nouvelles ruches une pause dans le cycle du couvain.

Les outils

Intervention Parfois, nous pouvons avoir des colonies qui sont sur des planches de fond grillagées, dont les faux-bourdons ont été retirés, divisés et autorisés à se régénérer, et notre surveillance montre que les niveaux d'acariens sont toujours élevés. Peut-être vivons-nous dans une région où il y a tellement de colonies avec des niveaux de varroas non gérés que la pression de nos ravageurs est trop élevée pour que nous puissions gérer par d'autres méthodes. Ou peut-être que nous commençons tout juste notre aventure apicole et que nous n'avons pas la compréhension et l'expérience nécessaires pour faire des scissions ou rompre le cycle de la couvée. Nous devons inclure des outils d'intervention à ce stade. Il existe trois cas où des interventions chimiques sont recommandées :

  1. Lorsque vous ne pouvez pas contrôler les populations de varroas en utilisant uniquement des stratégies de gestion.
  2. Vous n'avez pas l'expérience nécessaire pour exécuter en toute sécurité et efficacement des stratégies telles que des divisions ou des pauses dans le cycle de la couvée.
  3. Lorsque la surveillance montre que les populations de varroas ont déjà atteint des niveaux dangereux et que nous devons les réduire rapidement pour éviter d'endommager les colonies ou de mourir.

Remarque &ndash Les premiers traitements chimiques contre le varroa étaient assez durs (neurotoxines), et nombre d'entre eux ne fonctionnent plus car les acariens varroa ont développé une résistance. De plus, de nombreux apiculteurs refusaient d'appliquer ces traitements dans leurs ruches, en raison des dommages causés à leurs abeilles, des préoccupations concernant les produits chimiques contenus dans la cire ou l'accumulation de miel. Dans cet article, je me concentre uniquement sur les produits chimiques les plus récents et les plus doux, qui sont d'origine naturelle et la plupart sont étiquetés pour un usage biologique. Je ne parle pas de l'amitraz (Apivar), qui est un acaricide synthétique qui continue d'être efficace contre l'acarien varroa.

Tous les outils chimiques ne sont pas les mêmes, et il faut choisir celui qui réduira les populations de varroas, et qui sera adapté au contexte. Assurez-vous de lire et de suivre exactement les étiquettes, et de travailler avec des experts pour vous assurer que vous faites tout en toute sécurité et efficacement, avant de vous rendre au rucher.

Lors du choix d'un outil d'intervention, vous devez tenir compte des facteurs suivants :

  1. À quel point la saison est-elle précoce/tardive (c'est-à-dire de combien de temps ai-je avant que mes abeilles élèvent leur couvain d'hiver)
  2. Y a-t-il des hausses de miel sur la colonie (ou vais-je m'attendre à ce qu'elles soient allumées avant la fin du traitement
  3. Combien de fois puis-je revenir visiter cette colonie ?

Certaines interventions ne sont bonnes que pour affecter les varroas phorétiques (pas dans le couvain operculé). Ces méthodes ne sont efficaces que dans les deux scénarios suivants :

  1. Lorsque la colonie est sans couvain (fin de l'automne et hiver, installation du paquet)
  2. Quand vous pouvez revenir chaque semaine pour l'appliquer (pour tenir compte des acariens qui éclosent avec les abeilles chaque semaine).

Les applications qui entrent dans cette catégorie sont l'acide oxalique et le sucre en poudre. Alors que les deux sont appliqués à des fréquences similaires et sont tout aussi doux pour les abeilles, l'acide oxalique semble être considérablement plus efficace, donc très peu de gens recommandent d'utiliser du sucre en poudre, sauf pendant les périodes sans couvain.

L'acide oxalique est un acide naturellement présent (c'est ce qui vous donne cette sensation de sécheresse dans la bouche lorsque vous mangez trop d'épinards).Il agit en affectant les acariens qui sont en liberté dans la ruche et est appliqué soit en versant une solution à faible concentration dans de l'eau sucrée sur la grappe, soit en utilisant un vaporisateur. Vous pouvez utiliser le tableau sur http://scientificbeekeeping.com/oxalic-acid-treatment-table/ pour apprendre comment préparer une solution et appliquer le dribble, et tout vaporisateur que vous achetez aura des instructions pour son utilisation en toute sécurité. Les deux méthodes tuent aussi bien les acariens phorétiques. La méthode de dribble est un peu plus rapide, mais peut être utilisée lorsqu'il fait froid (30 à 55 degrés est idéal et lorsque les abeilles sont peu groupées). Le vaporisateur peut être utilisé toute l'année, mais nécessite un équipement supplémentaire et des précautions de sécurité supplémentaires.

Sucre en poudre est un produit chimique naturellement présent qui est délicieux sur du pain doré. Même s'il est délicieux, il s'agit toujours d'un produit chimique et peut endommager le couvain s'il est placé dans des cellules non bouchées. Il n'est pas étiqueté comme traitement contre le varroa, mais de nombreux apiculteurs l'appliqueront en enrobant finement les abeilles à l'aide d'un tamis. Certaines personnes pensent que cela fonctionne en obligeant les abeilles à augmenter le toilettage et les acariens perdent leur emprise (le sucre est si fin qu'il interfère avec leur capacité de préhension). Cela fonctionnera beaucoup mieux si vous avez une planche de fond blindée. De nombreux apiculteurs utilisent du sucre en poudre sur un nouvel emballage soit lorsqu'ils l'installent, soit après l'installation mais avant qu'il n'y ait du couvain operculé.

Le ruissellement/la vaporisation d'acide oxalique ne fonctionne que sur les acariens qui ne sont pas dans le couvain. L'avantage de ces méthodes est qu'elles sont relativement douces pour vos abeilles. L'inconvénient est qu'à moins que vous ne les utilisiez pendant une période exclusivement sans couvaison, vous devrez y aller chaque semaine pendant trois semaines pour provoquer efficacement une réduction des populations d'acariens. Vous voudriez l'utiliser si vous avez déjà des niveaux très élevés d'acariens dans la ruche, car dans les trois semaines qu'il faut pour traiter les colonies, les acariens peuvent continuer à endommager toutes vos abeilles en développement.

Utilisation optimale de l'acide oxalique et du sucre en poudre : Gardez ces outils dans votre poche arrière pour les nouvelles colonies provenant des emballages (à utiliser après l'établissement de la colonie dans la ruche, mais le couvain pas encore operculé) et pour les périodes sans couvain (automne/hiver). Les deux sont vraiment bon marché et se conservent bien, ils sont donc bons à avoir sous la main. Parce que ces interventions semblent être si faciles pour les abeilles, de nombreux apiculteurs les utilisent automatiquement pour réduire le nombre d'acariens qui hiverneraient avec la colonie. Moins vous avez d'acariens au printemps, plus vous avez de temps jusqu'à ce que la population d'acariens monte en flèche, donc l'utilisation d'acide oxalique à la fin de l'automne ou au début du printemps est fortement recommandée dans le cadre de votre stratégie.

Interventions préemballées

De nombreux fabricants ont développé des systèmes de distribution qui rendent leur produit facile à appliquer, pour garder le produit dans la ruche jusqu'à ce que tous les varroas soient sortis et affectés, et contrôlent la quantité appliquée à la colonie. Trois interventions entrent dans cette catégorie : deux types d'acides thymol et houblon.

thymol est l'huile dérivée de la plante de thym (l'herbe). Il semble être très efficace pour contrôler les acariens lorsqu'il est utilisé à des concentrations suffisantes (si vous plantez simplement des plants de thym près de vos ruches, ils ne contrôleront pas le varroa, même s'ils auront fière allure). Il est vendu sous deux noms : Api Life VAR et ApiGuard.

Api Life VAR se présente sous forme de plaquette et contient d'autres huiles essentielles mélangées (menthol, camphre et eucalyptus). Vous devez mettre plusieurs plaquettes dans la colonie pour obtenir la dose complète (tous les 7 à 10 jours), mais elles sont faciles à appliquer et ne perturbent pas. ApiGuard est un gel de cristal qui est mis dans la colonie sur un petit plateau et dure deux semaines. Après deux semaines, vous mettez un autre plateau pendant les deux semaines suivantes. Assurez-vous de lire les étiquettes afin d'obtenir le bon timing et de les appliquer correctement.

Meilleure utilisation pour le thymol : La plus grande chose à craindre avec le thymol est l'huile affectant la saveur du miel. N'utilisez pas de thymol lorsque vous avez des hausses de miel. Ils sont également efficaces contre les acariens à moins qu'il ne fasse suffisamment chaud, ils peuvent donc être utilisés très tôt dans la saison. La plupart des apiculteurs utilisent du thymol à la fin de l'été, juste après le retrait des hausses de miel (juillet). C'est une excellente option pour ceux qui surveillent et trouvent un niveau élevé à la fin de l'été, ou comme traitement de choix pour les débutants à utiliser à la fin de l'été, alors qu'ils apprennent la lutte intégrée contre les parasites.

Acides de houblon proviennent d'une plante utilisée dans la bière. Comme les applications de thymol, les bandes Hop Guard II sont conçues pour avoir une concentration suffisante pour affecter les acariens, sans être trop dommageable pour les abeilles, vous pouvez donc simplement utiliser de la bière dans votre ruche (bien que la science ait montré que vous pouvez avoir une bière après l'application les bandes). Les étiquettes indiquent que vous pouvez l'utiliser jusqu'à trois fois par an, et la plupart des apiculteurs qui l'utilisent font ces trois applications à la suite. HopGuard II n'est pas étiqueté pour une utilisation biologique en raison de sa formulation.

Meilleure utilisation pour HopGuard II : Vous ne voulez pas utiliser la même chose encore et encore, il est donc bon de l'avoir en rotation. L'avantage est qu'il peut être utilisé lorsque les hausses de miel sont allumées. Si vous voulez attendre la dernière minute pour extraire le miel, mais que vous craignez l'augmentation des niveaux dans votre colonie, ou que vous voulez réduire la population au printemps, mais que vous ne voulez pas attendre pour ajouter des supers, alors Hop Guard II serait une bonne option.

Assurez-vous d'utiliser ces méthodes de livraison longue suffisamment tôt pour protéger vos abeilles d'hiver, car elles ont toutes très longtemps pour être efficaces (3 à 4 semaines). L'erreur la plus courante est de les mettre trop tard, après que vos abeilles d'hiver soient déjà endommagées. Les années où nous avons un automne chaud, de nombreux apiculteurs pensent qu'ils ont de la chance car ils peuvent « se faire soigner avant l'hiver ». En réalité, les abeilles sont déjà endommagées, et elles ont juste gaspillé leur argent et harcelé leurs abeilles sans bénéfice. Donnez à ces interventions le temps de fonctionner et assurez-vous de faire attention au moment où vous avez besoin de hausses de miel et au moment où vos abeilles d'hiver seront élevées.

Applications uniques qui affectent les acariens varroas phorétiques et non phorétiques

L'inconvénient de tout ce qui est indiqué ci-dessus est qu'ils n'obtiennent pas tous les acariens dans les cellules bouchées et qu'ils mettent donc beaucoup de temps à éliminer la colonie d'acariens. L'acide formique, vendu sous le nom de Mite Away Quick Strips (MAQS) a un énorme avantage en ce qu'il est conçu pour affecter tous les acariens d'une colonie, y compris ceux qui se reproduisent dans les cellules coiffées, et ce rapidement (7 jours) .

L'acide formique se trouve naturellement dans la ruche (en très petites quantités), et agit en affectant la cuticule de l'acarien. Il se dissipe complètement et rapidement après utilisation, vous pouvez donc l'utiliser lorsque les supers miel sont allumés, et cela n'affecte pas le miel. La meilleure partie de l'utilisation du MAQS est qu'ils fonctionnent rapidement. Ceci est particulièrement important lorsque vous trouvez une colonie qui a un niveau très élevé d'acariens, ou si vous êtes en retard dans la saison. Une application de 7 jours peut provoquer très rapidement une baisse considérable de la population d'acariens. L'inconvénient, c'est qu'il y a une fenêtre de température qui doit être suivie, sinon vous pouvez endommager vos abeilles et elle n'est étiquetée que pour une utilisation en dessous de 85 degrés.

Meilleure utilisation pour l'acide formique (Mite Away Quick Strips) : Si vous avez besoin de traiter quand vous savez que vous aurez des hausses de miel. Parce que cette méthode fonctionne si rapidement, il est fortement recommandé d'utiliser MAQS si la population de varroas dans votre colonie est très élevée ou s'il se fait tard dans la saison. Il peut également être utilisé comme traitement ½, qui présente moins de risques de dommages au couvain. Vous pouvez utiliser des bandes simples pendant l'été pour maintenir les niveaux bas (mais utilisez un traitement complet si vous devez faire reculer les populations).


Voir la vidéo: Lhivernage des abeilles (Juin 2022).


Commentaires:

  1. Ohini

    Je m'excuse, mais, à mon avis, vous commettez une erreur. Discutons-en. Écrivez-moi dans PM, nous communiquerons.

  2. Jawhar

    Tu as vraiment remarqué ça

  3. Hroc

    En effet et comme je ne l'ai pas réalisé plus tôt

  4. Daigami

    Sur notre site stratégiquement important, vous trouverez des plans de construction pour les zones résidentielles des envahisseurs impudents. L'anarchie surgit ici et maintenant !

  5. Alphenor

    y a-t-il quelque chose de similaire?

  6. Mashiro

    aimé)))))))))

  7. Shaddock

    Je pense que vous n'avez pas raison. Je peux défendre la position. Ecrivez moi en MP, on discutera.



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